"Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schoenste was es gibt auf der Welt.
Ein Freund bleibt immer Freund und wenn die ganze Welt zusammen faellt"
Ein Freund bleibt immer Freund und wenn die ganze Welt zusammen faellt"
Danke an Isaac, Gwen und Patrick!
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"Where do we get our stamp?" fragen wir den indischen Grenzsoldaten."Go straight ... about two hundred meter ... there is Custom Service!"
Wir laufen durch die staubige Strasse der Grenzstadt Sunauli und werden zum Zoll-Buero heruebergewunken. Genauso gut haette es auch ein Ladenbesitzer sein koennen, der uns in sein Geschaeft locken will. Aber es tatsaechlich der Ort, wo wir nochmals ein Formular ausfuellen muessen und einen Einreisestempel auf unser hellblau-rosa Indienvisum bekommen: "Welcome to India!"
Wir stehen ein wenig unter Zeitdruck. In zwei Tagen wollen wir Freunde wiedertreffen. Zwischen Sunauli und Pushkar, suedlich von Delhi liegen mehr als tausend Kilometer und es steht ein hinduistischer Feiertag vor der Tuer. Wir steigen in einen Bus ein, keine Fenster, die Gardinen wehen im Wind. Unsere Rucksaecke sind auf dem Dach des Buses verstaut. Es ist eng und gerade genug Platz um die Knie an den Vordersitz zu druecken. Nach drei Stunden erreichen wir den Bahnhof von Gorakhpur. Hier wollen wir versuchen, fuer heute ein Zugticket nach Jaipur, der Haupstadt Rajasthans zu loesen.
- Unmoeglich, das weiss jeder, der schon einmal in Indien mit dem Zug gereist ist. Und jeder weiss, welch ein Akt das Ticket kaufen beim ersten Mal war. Aber, wir erleben ein Wunder. Aus dem nichts stehen ploetzlich zwei bekannte Gesichter neben uns: William aus Australien, der die letzten Tage in Lumbini ebenfalls im Koreanischen Tempel rastete und Chethan.
Ihn zu treffen ist die groessere Ueberraschung. Wir lernten ihn knapp zwei Wochen vorher in Pokhara im Westen Nepals kennen, da er in einem tuerkischen Restaurant kellnerte, wir uns dort mit ihm anfreundeten und zusammen auf den nahegelegenen Berg Sarangkot fuhren, um den Sonnenaufgang zu sehen. - Er kommt urspruenglich aus Suedindien, aus Bangalore, wollte einfach nur weg, als er im letzten Jahr Indien verliess. Im Zug klaute ihm jemand all sein Geld und er kam mit leeren Haenden nach Nepal. Er suchte Arbeit, um wenigstens wieder zurueck nach Hause kehren zu koennen, fand Gefallen an Nepal, reiste nach Pokhara und fand dort unbezahlte Arbeit, bekam aber Unterkunft und Verpflegung gestellt. - Er erzaehlt uns, er habe von Jetzt auf Dann entschieden, nach Indien zurueckzukehren, um doch, anders als geplant, Holi mit Freunden in Delhi zu verbringen.
Chethan ist die Ruhe in Person, anders als alles in Indien. Er hat den Ueberblick, managed ein Ticket fuer William nach Delhi, versucht uns zu helfen, doch noch einen Fahrschein nach Jaipur zu bekommen. Zuege gibt es genug, aber alles ist bis auf den letzten Stehplatz ausgebucht. Die Wartelisten sind endlos. Wir entscheiden uns, ebenfalls nach Delhi zu fahren und von dort aus erneut unser Glueck zu probieren. Es ist definitiv ein Umweg, aber manchmal fuehren die schneller ans Ziel als verbissene deutsche Gradlinigkeit. Wir kaufen uns ein "General Ticket", was lediglich die Erlaubnis ist, sich im Zug zu befinden. Da wir mit Chethan zusammen bleiben wollen, setzen wir uns einfach mit ihm ins Schlafabteil. Er will versuchen die Kontrolleure zu bestechen, damit wir im Sleeper-Compartment bleiben duerfen - so funktioniere das hier, erklaert uns Chethan. Die Bahner lassen sich nicht erweichen, da offensichtlich viele Inder die gleiche Idee hatten und schicken uns ins klimatisierte A/C-Abteil, wollen umgerechnet vierzig Dollar Aufschlag dafuer haben. Zu teuer, wir muessen leider ablehnen. Letztendlich lassen sie uns einfach sitzen und beschaeftigen sich mit anderen Fahrgaesten, sie haben sowieso alle Haende voll zu tun im vollgestopften Zug in die zweitgroesste Stadt Indiens. Zu zweit versuchen wir auf einer kleinen Liege Schlaf zu finden.
Im Morgengrauen erreichen wir Delhi. Voll des Danke verabschieden wir uns von Chethan und steigen in ein Taxi, was uns zu einem Reisebuero faehrt. Dort sei der einzige Ort, wo es vielleicht noch Tickets gebe, sagt man uns am Touristen-Schalter im Bahnhof. Als uns dort die Realitaet einholt, und auch von Delhi nach Jaipur alle Zuege sowohl Busse ausgebucht sind, erwischt es uns kalt: Dieses Mal haben wir wohl Pech gehabt.
Reisebueromann: "What do you think, Sir? It's an important holiday! Millions of people travel in the next few days" - "We know it is a holiday. It is the reason we are here!"
Ernuechtert waegen wir unsere Moeglichkeiten ab und wollen einen letzten Versuch unternehmen, zu dem Bahnhof fahren, von dem der naechste Zug nach Jaipur geht und auf eigene Faust probieren, etwas moeglich zu machen. Aber soweit kommt es nicht. Unser Taxifahrer sagt, er kenne noch eine andere Busgesellschaft, die privat agiert. Er macht einige Anrufe fuer uns und meint, fuer dreitausend Rupien (wer herausfinden will wie viel das ist: 1€ = 85 Rupien) waeren zwei Sitze frei. Sofort.
- Uns ist bewusst, dass er uns "ueber den Tisch zieht", sagen aber zu. Was haben wir fuer eine Wahl?
Als wir im Kleinbus sitzen, geht die Sonne gerade auf... - Unsere ersten Tage in Indien hatten wir uns anders vorgestellt. Sechs Stunden fahren wir durch den zaehen Verkehr und als wir in Jaipur, der pinken Stadt, aussteigen, muessen wir auf ein weiteres Fortbewegungsmittel umsteigen: das Tuktuk - ein indisches Dreiradtaxi. Ein anderer Deutscher sitzt mit uns auf der Rueckbank, er ist als Freiwilliger in Indien, hat noch zwei Wochen, bevor es wieder zurueck nach Hamburg geht.
Am Busbahnhof steigen wir in den erstbesten Bus nach Ajmer. Dort treffen wir schon auf viele "Weisse". Sie alle wollen, wie wir auch, nach Pushkar. Der Bus dorthin ist randvoll gestopft, der Schweiss tropft, obwohl die Tueren waehrend der Fahrt offen sind.
Als wir endlich ankommen, ist es dunkel. Wir haben in den letzten sechsunddreissig Stunden mehr als eintausen Kilometer zurueckgelegt, haben neun verschiedene Verkehrsmittel benutzt, hatten so gut wie keine Pause und sind erschoepft aber gluecklich, als wir im Pink-Floyd-Hostel einchecken und uns bekannte, geliebte Menschen empfangen.
Ich habe Schwierigkeiten zu atmen, bunter Staub liegt ueberall in der Luft. Trance-Beats bestimmen den Takt meiner Fuesse und viele Stimmen, bekannte und unbekannte, dringen an mein Ohr heran. Die Klamotten, die ich trage, sind nicht wiederzuerkennen, mit krellen, bunten Farben gefaerbt, meine Haut ist auch voll davon und mein Gesicht ein einziges Kunstwerk, versichert man mir!
Und schon sind wir mitten drin. Es ging viel zu schnell. Mit einem mal. Wir sind in INDIEN (kraaaass!!) und erleben das HOLI, das Fest der Farben, und erfuellen uns damit einen Traum! Und dessen nicht genug, treffen wir Freunde wieder: Mit Isaac den ersten aus der Heimat und mit dem deutschen Weltreisepaerchen Patrick und Gwen (www.weitumdiewelt.de) zwei, die wir auf dieser Reise in Armenien fanden und nun nach Iran zum dritten Mal wiedertreffen! Zusammen erleben wir das ultimative Farbenfest und geniessen die seltene Moeglichkeit, Zeit mit Freunden zu verbringen.
Wir schlaendern durch die gemuetlichen Gassen Pushkars, was im Wuestenstaat Rajasthan liegt, reden tage- und naechtelang, lachen und schauen Fussball-Bundesliga, Freiburg gegen Bremen! Das Bier, Kingfisher, ist nicht bundesligaabendtauglich, aber das macht ja nichts.
Es ist eine Zeit um ruhig zu werden, zum Reflektieren und zum Faulenzen. Dass Gwen und Patrick beim Holi im Norden Indiens auftauchen, ist als wir ankommen, eine grosse Ueberraschung fuer uns und wir sind alle ueberwaeltigt von der Wiedersehensfreude. Lustigerweise trafen die beiden unseren Herrnhuter Freund Isaac im Sueden Indiens, ohne unser Zutun, was umso schoener ist, denn so haben wir bereits alle eine Verbindung und es ist fuer jeden ein einziger Genuss:
Wir schlaendern durch die gemuetlichen Gassen Pushkars, was im Wuestenstaat Rajasthan liegt, reden tage- und naechtelang, lachen und schauen Fussball-Bundesliga, Freiburg gegen Bremen! Das Bier, Kingfisher, ist nicht bundesligaabendtauglich, aber das macht ja nichts.
Es ist eine Zeit um ruhig zu werden, zum Reflektieren und zum Faulenzen. Dass Gwen und Patrick beim Holi im Norden Indiens auftauchen, ist als wir ankommen, eine grosse Ueberraschung fuer uns und wir sind alle ueberwaeltigt von der Wiedersehensfreude. Lustigerweise trafen die beiden unseren Herrnhuter Freund Isaac im Sueden Indiens, ohne unser Zutun, was umso schoener ist, denn so haben wir bereits alle eine Verbindung und es ist fuer jeden ein einziger Genuss:
Sonnenuntergaenge anschauen und Musik lauschen, Klamotten einkaufen, kalte Lassi trinken und uns im Falafel-Restaurant, beim Samosa-Verkaeufer oder auf der All-You-Can-Eat-Dachterasse des Om Shiva Buffets fuer hundertzwanzig Rupien (circa zwei Dollar) den Bauch vollschlagen! Fairerweise muss man auch den freundlichen Herrn erwaehnen, der jeden Abend die himmlischsten Kuchensorten auf dem grossen Platz im Zentrum verkauft.
Wir erleben viele freudige Momente zusammen, treffen Rok, einen slowenischen Fahrradfahrer wieder, den wir zuletzt in der armenischen Hauptstadt Yerevan trafen, lernen Dimar kennen, einen russischen Holi-Touristen, der viele schoene Bilder von uns schiesst und sind umgeben von Unmengen westlicher Gaeste, Amerikaner, Briten und vor allem vielen Israelis. Viele, die dort ihren Militaerdienst (fuer Maenner drei Jahre, fuer Frauen zwei) beenden, erkunden nachher Suedamerika, Suedostasien, Australien und eben Indien. Daher sind wir nicht ueberrascht, ueberall Hebraeisch zu hoeren.
Wir lernen Ram kennen, einen Musiker aus Pushkar. Er spielt eine indische Art Geige, eine Ravanahattha, das aelteste indische Instrument und beruehmt fuer die Region Rajasthan. Isaac kauft Ram ein Instrument ab und nimmt bei ihm Unterrichtsstunden. Patrick, Emma und Gwen begleiten den Kuenstler am zweiten Abend nach unserer Ankunft zu seiner Familie in ein kleines Dorf ausserhalb von Pushkar. Sie werden mit einem Camelcar bis zu seiner Huette chauffiert, wo sie von seiner Mutter mit Chapatis und Dal gespeist werden, und begehen zusammen den heiligen Feiertag Holi, werden auf den Dorfplatz gefuehrt und nehmen an einer traditionellen Zeremonie teil, bei der sie lange Holzstoecke in die Haende gedrueckt bekommen und damit um das Feuer zu tanzen und mit den Kindern und den Maennern des Dorfes spielerisch zu kaempfen. Ausserdem bekommen sie einen Tika auf die Stirn gemalt und kehren beruehrt zu Isaac und mir ins Hostel zurueck. Riesige Feuer und Leuchtraketen beenden den Vorabend des Farbenfestes.
Giri, ein junger Ladenbesitzer, naeht den ganzen Tag. Pullover, Shirts, alles was das Herz seiner Kunden begehrt. Hosen und Frauenkleider stellt er nicht so gerne her, sagt er uns. Wir schauen nicht schlecht, als wir sehen, wie schnell und geschickt er die Naehmaschine bedient, wie genau und effektiv er arbeitet. Wir geben ihm zahlreiche Kaputzen-Pullis in Auftrag, Kostenpunkt: Einhundert Rupien. Als wir ihn in den naechsten Tagen immer wieder besuchen, geben wir ihm immer mehr Pullover-Anfragen. Die Kleider passen perfekt. Wir sind so zufrieden, dass jeder von uns mit mindestens zwei den Ort verlaesst. Bezahlt haben wir ihm fuer jedes Teil das Doppelte, da er mit uns kein Geschaeft mit uns machen will, uns sympathisch, ehrlich und vertrauensvoll beraet. Am letzten Morgen begleitet er uns zum Fruehstueck und wir lernen ihn ein bisschen besser kennen. Manchmal schlafe er im Geschaeft, da er die fuenfzehn Kilometer mit dem Roller nicht mitten in der Nacht zuruecklegen moechte. Seine Tochter ist noch ein Kleinkind, sie ist gerade krank. Er selbst sieht muede aus. Aber er liebt seine Arbeit. Wenn die Touristensaison vorbei ist, arbeitet er als Arzt, seine eigentliche Arbeit. Er behandelt Patienten, die sich keinen Doktor leisten koennen fuer umsonst und behandelt jeden mit genuegend Ruhe und Geduld. Vieles habe er von seiner Grossmutter gelernt, sagt er in seinem charmanten, indischem Akzent: "It's my grandmother teach me!"
Isaacs Reise neigt sich dem Ende entgegen und wir muessen schon wieder Abschied nehmen. Wichtige Dokumente und Erinnerungsstuecke gehen mit ihm zurueck in die Heimat, alles Schwere, Grosse, was der Sommer unnoetig macht geht per Riesen-Paket nach Deutschland oder wird verschenkt. - Somit ist Platz fuer Neues und der Ruecken ein wenig entlastet.
In Jaipur trennen sich dann auch die Wege von den Freiburgern und uns. Sie gehen weiter Richtung Nepal, wo wir hergekommen sind und fuer uns geht es direkt in die Tropen, zweitausendfuenfhundert Kilometer mit dem Zug nach Kochi in Kerala. So geben wir uns gegenseitig Tipps und verabschieden uns in der Hoffnung, nicht das letzte Mal auf dieser Reise aufeinander zu treffen. In wenigen Tagen erkunden wir Jaipur, lernen die Franzoesin Emilie aus London kennen und feilschen mit ihr auf dem Flohmarkt um traditionelle indische Kleider, besichtigen das Amber Fort und besorgen uns Tatkal-(Last-Minute)Tickets fuer die Fahrt in den Sueden.
Es ist bereits Nacht als wir den Zug besteigen. Vor uns liegen zweieinhalb Tage in ein und demselben Zug, die laengste (Zug-)Fahrt meines Lebens, kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen! Die Natur wird immer gruener, das Klima immer tropischer. Zugbegleiter laufen stehts durch die Abteile, bieten Fruehstuck, Mittag- und Abendessen an, was alles frisch in der Zugkueche zubereitet wird, laufen aber auch stets mit verfuehrerisch duftenden, leckeren Snacks durch die Reihen. Auch hoert man das mantra-artige "Chaichaichaichaichai" zu allen Stunden, doppelt so oft wie das "Copycopycoffeecoffee" (bei dem man genauer zuhoeren muss...)! Am besten gefaellt uns bisher immer noch "PaniWaterPaniWaterPaniWaterPaniWater" und war auch das von uns am meissten erworbene Produkt! :)
Wir haben interessante Reisegefaehrten:
Ein christlicher Pfarrer aus Kerala moechte mich bekehren, ist ueberrascht, dass in Europa in jedem Land eine andere Sprache (und nicht Englisch) gesprochen wird, dass man bei uns nicht mit Rupien bezahlt und dass es kein Kastensystem in Deutschland gibt. Er moechte gern in dieses Land reisen und fragt mich, ob ich ihm nicht ein Visum schicken koennte. Gern wuerde ich das, aber muss dem enttaeuschten Mann erklaeren, dass dies leider nicht in meiner Macht steht.
Ausserdem treffen wir Thomas, einen sympathischen Mittfuenfziger aus Kerala, der als Schulleiter in Rajasthan arbeitet, zweieinhalbtausend Ewigkeiten entfernt von seiner Familie. Drei Mal pro Jahr komme er sie besuchen, berichtet er, naechstes Mal fuer etwas mehr als einen Monat, denn dann sei schulfrei, erzaehlt er uns.
Der vierundzwanzigjaehrige B. aus Kochi schaut uns interessiert beim Backgammonspielen zu und moechte es lernen. Als wir unseren Zielbahnhof Ernakulam Nord erreichen, empfielt er uns, noch nicht hier sondern erst an der Suedstation auszusteigen. Dort haelt der Zug allerdings nicht und so machen wir diese Zugfahrt laenger als noetig. Von Kottayam muessen wir einen Zug zurueck nehmen, bis wir voellig verdreckt und muede in Kochi ankommen, ist es bereits frueher Morgen. B. laed uns zu sich nach Hause ein, dankend nehmen wir an! Seine Eltern oeffnen frueh um vier fuer uns die Tuer, sie haben auf uns gewartet. Sie geben uns zu Essen, obwohl wir eigentlich nur das Beduerfnis haben uns zu waschen und zu schlafen. Am naechsten Morgen werden wir der Verwandschaft und den Nachbarn vorgestellt, schauen in viele froehliche Gesichter, schuetteln dunkle Haende und hoeren helles Kinderlachen. B. pflueckt uns Kokosnuesse von der Palme in seinem Garten. Bei der Fuehrung durch sein Wohnviertel sehen wir Mango-, Papaya- und Bananenbaeume. Von so vielen Vitaminen sind wir ebenso ueberwaeltigt wie von der tropischen Hitze.
Ausserdem treffen wir Thomas, einen sympathischen Mittfuenfziger aus Kerala, der als Schulleiter in Rajasthan arbeitet, zweieinhalbtausend Ewigkeiten entfernt von seiner Familie. Drei Mal pro Jahr komme er sie besuchen, berichtet er, naechstes Mal fuer etwas mehr als einen Monat, denn dann sei schulfrei, erzaehlt er uns.
Der vierundzwanzigjaehrige B. aus Kochi schaut uns interessiert beim Backgammonspielen zu und moechte es lernen. Als wir unseren Zielbahnhof Ernakulam Nord erreichen, empfielt er uns, noch nicht hier sondern erst an der Suedstation auszusteigen. Dort haelt der Zug allerdings nicht und so machen wir diese Zugfahrt laenger als noetig. Von Kottayam muessen wir einen Zug zurueck nehmen, bis wir voellig verdreckt und muede in Kochi ankommen, ist es bereits frueher Morgen. B. laed uns zu sich nach Hause ein, dankend nehmen wir an! Seine Eltern oeffnen frueh um vier fuer uns die Tuer, sie haben auf uns gewartet. Sie geben uns zu Essen, obwohl wir eigentlich nur das Beduerfnis haben uns zu waschen und zu schlafen. Am naechsten Morgen werden wir der Verwandschaft und den Nachbarn vorgestellt, schauen in viele froehliche Gesichter, schuetteln dunkle Haende und hoeren helles Kinderlachen. B. pflueckt uns Kokosnuesse von der Palme in seinem Garten. Bei der Fuehrung durch sein Wohnviertel sehen wir Mango-, Papaya- und Bananenbaeume. Von so vielen Vitaminen sind wir ebenso ueberwaeltigt wie von der tropischen Hitze.
Wir muessen uns daran gewoehnen, tags wie abends Mueckenspray aufzutragen, gibt es hier doch fiese tagaktive Moskitos. Jene sind es auch, die die abartigsten Krankheiten uebertragen koennen, also ist bei aller Gelassenheit immer ein wenig Vorsicht geboten.
Nun sind wir in Alleppey und quartieren uns im "Lake and Paddy Resort" ein, arbeiten lang Liegengebliebenes auf und ich schicke endlich meine laengst ueberfaellige Steuererklaerung ab. Das Hostel liegt idyllisch versteckt am Rande des Staedtchens, fernab aller Touristen. Wir wohnen direkt an den Backwaters, geniessen das gute Essen auf der Dachterasse, unternehmen mit zwei anderen Reisenden eine Kanutour auf den verzweigten, weiten Kanaelen, fuer die Kerala so beruehmt ist und erleben eine Artenvielfalt, wie sie uns noch nie irgendwo anders begegnet ist.
Das ist nicht nur uns aufgefallen, sondern auch unserern Freunden von weitumdiewelt. Sie waren mehrere Wochen als Freiwillige bei einem Projekt im Norden Keralas, was sich zum Ziel gesetzt hat, die Artenvielfalt zu schuetzen und die ayurvedischen Heilpflanzen die dort wachsen zu erforschen. Leider werden sie von keiner staatlichen Institution Indiens unterstuetzt und stehen kurz vor dem Aus. Daher haben Gwen und Patrick eine Spendenaktion fuer Vanamoolika ins Leben gerufen. In kuerzester Zeit wollen sie versuchen, zehntausend Euro zu sammeln, um dieses wichtige Projekt am Leben zu erhalten. Denn Vanamoolika beschaeftigt sich nicht nur mit Ayurveda-Medizin, sie bauen zum Beispiel auch Kaffee an und vertreiben diesen ueber die Fair-Trade-Marke Gepa. Den Frauen, die im kleinen Dorf Pulpolly wohnen, bietet Vanamoolika eine Arbeit, die ihnen ermoeglicht, finanziell um die Runden zu kommen.
Da wir auch wir Interesse haben, den Menschen hier mit ihrem Vorhaben zu helfen, moechten wir den Abschluss dieses Posts Vanamoolika widmen und geben dieses Anliegen weiter an euch: Bitte unterstuetzt Vanamoolika! Falls ihr es nicht selbst tun koennt, leitet es bitte an Menschen weiter, die es vielleicht koennen! Vielen Dank! Wir zaehlen auf euch!
Zur Spendenaktion findet ihr hier: Support Vanamoolika.
Dort gibt es natuerlich auch noch zahlreiche Hintergrundinformationen.
Zur Spendenaktion findet ihr hier: Support Vanamoolika.
Dort gibt es natuerlich auch noch zahlreiche Hintergrundinformationen.
Wer sich vorher noch einen Eindruck verschaffen will, wie die Arbeit von Vanamoolika in den Western Ghats Keralas aussieht, kann sich gern das folgende Video anschauen:
Bilder reichen wir in grosser Quantitaet nach, in unserem naechsten Post!
Es ist ein Fest, zu reisen! Danke, dass ihr Teil davon seid!
Mit vielen lieben Gruessen und Kuessen aus dem Paradies, die Inder nennen diesen Landstrich, wie viele andere auch "God's own country"!
Euer Elmi
